佛得角地处大西洋中心地带，位于非洲、美洲和欧洲三大洲的交叉口，四百余年前在岛上建起来的小镇一直都是海上奴隶贸易的中转站。这个充满传奇色彩的小镇就是古城大里贝拉，也是圣地亚哥岛最值得一去的地方。今日的古城繁华不再，却留存着佛得角殖民时期的许多印记。

在古城南边不远处，有一家靠海的餐馆，若是夜晚光临，夜色幽幽，借着院子里的灯光，大海依稀于前，只闻其声，却大象无形，那种可望而不可及的美不是轻易能捕捉得到的。这里有一种混合了鲜虾、墨斗等各种鱼肉及各色蔬菜的美食，堪称一绝，吃上一口，保你念一生。

首都普拉亚虽没有久负盛名的旅游胜地，却因有葡萄牙的殖民色彩而值得一逛，大街小巷的路面上遍布形状各异的鹅卵石和方石块，建筑物也多具葡式风格。所以，徒步旅行是不错的选择，可以走到街上的银饰店，挑选质地上乘的纪念品，可以去菜市场，和那里头顶着盛满芒果香蕉的大盆的当地妇女合影留念，也可以溜达去唐人街，看看温州人是怎么把生意做满全世界。

从普拉亚乘飞机，50分钟便到达这个人口只有一万多的小岛。“萨尔”( SAL)在葡萄牙语中的意思是盐，可见岛上盐产丰富。当地的盐湖开采于18世纪，出口盐制品是萨尔岛最初的经济活动以及主要经济来源。这片盐湖掩卧于一个火山口内，四周望不着边际的红色沙土印证着当年火山的大规模活动。一切都是天然，海水从海拔相对低的地下直接渗入到火山口内，阳光和风舞动出了姿态万千的盐结晶，也形成了萨尔岛的一大奇景。当年投资者见获利丰厚，不惜人力物力，在这片光秃秃的火山上架起了一座座连接山内外的索道，用于运输海盐，更在这坚硬无比的火山岩上凿出了一条方便人们出行的隧道。

然而如今的盐湖已经废弃多年，索道的木架多已腐朽，不能再承担往日的负荷，隧道更如一条时空通道，夹带着百年前的繁荣和如今的寂寞。但弃用后的盐湖以一种更为活跃的姿态展示在世人眼前，意大利的一家公司在这里搞起了生态旅游，把天然的盐湖变成了充满欢乐的浴场。人们纷至沓来，尽情享受这火山口里的乐趣，由于这里的海水盐度大，不仅可以强身健体杀菌除病，人们更能感受到死海的独特魅力，不费力气就可以在水面上漂浮自如。

萨尔岛有着目前佛得角最大的国际机场，每天主要来自欧洲各国的航班将佛得角和欧洲紧密相连，沿机场路南行不出半小时，就是萨尔岛乃至整个佛得角最引以为自豪的圣玛丽亚海滩。绵延无尽的白沙沉浸在温暖的海水里，沙子反射的阳光强烈到足以让人晕眩小半天。海水至少被分成了浅绿、深绿、浅蓝和深蓝四个层次，四种颜色中你中有我，我中有你，渐行渐远最终消失在天际，过渡得完美，衔接得天然。

 
紧邻海滩有着座童话王国风格的度假村，欧洲文明和非洲文化的交汇展示了佛得角的独有情怀。佛得角的金枪鱼来自大西洋深处，这里是世界上最好的金枪鱼产地，随便走到海边，即可看到当地人现场制作新鲜鱼片的过程，他们把活蹦乱跳的金枪鱼抱上岸，然后熟练地操刀，几分钟后，薄薄的、透明的、又有些淡紫色的生鱼片就摆在你面前，配上一两片柠檬，绝对的生鲜。饭后，光着脚丫，漫步沙滩，走去不远处的酒吧，要一杯加冰威士忌，醉在海风的抚慰里。

我们前往的最后一站是素有天然良港之称的圣维森特岛。在佛得角殖民时期，英国人和葡萄牙人开拓了这里的优势资源，大批的货物由这里进港上岸，补给岛上物资的缺乏，这里的楼群也大多保留了英式建筑的特点。明德罗市是该岛人口最多的城市，也是岛上旅游最火热的去处，英式建筑的庄重，葡式建筑的欢快，林荫大道，一尘不染在这里体现得淋漓尽致。岛上旅游设施齐全，距离圣维森特机场不远处的Foya Blanca饭店不容错过，依山傍海，优雅舒适，使它备受游客的青睐。既然来到了海港之城，就索性登上油轮投入大西洋的怀抱。站在甲板上，整个人沐浴在大西洋的海风里，忘掉一切，疯狂地呼吸；几条小飞鱼也赶来凑热闹，它们在船的两侧一展身手，忙得不亦乐乎，纵身一跃少则几米，多则十几米，似乎在骄傲地说：“我们才是大西洋上赛跑的佼佼者。”

中午，在当地一家葡式建筑风格的饭店里，明德罗市市长宴请了我们。市长是一名女性，烫波浪发，着职业装，浑身散发出摩登气息，又透露着精明和能干。据一位当地人说，女市长为人性格豪放，平时也酷爱追逐时尚，如果来了兴致，可以在酒吧里豪饮一番后热舞一段，这是现代明德罗人的骄傲，也更加凸显了这个港口城市的奔放。

在佛得角一周的时间如梦般滑过，但只要闭上眼睛，淡淡海盐昧的清风、火山岩、金枪鱼、蓝绿变幻的海面，一幅幅关于佛得角的画面，止不住地在眼前流淌开来……